원광디지털대학교

고혹적인 자태, 절제된 미, 눈부신 색감, 단아하면서도 우아한 매력…. 우리의 저고리를 수식하는 말들이다.

저고리의 역사와 종류, 입는 방법, 변천사, 모양 변화 등 기본적인 지식에서부터 16세기부터 20세기까지 시대별 저고리를 정리하고 저자가 직접 복원한 저고리 70여점의 사진을 곁들여 저고리 변천사를 한눈에 살필 수 있는 ‘한복 디자이너 김혜순의 아름다운 우리 저고리’(김영사)가 출간됐다. 전통 복식연구자로 한복의 우수성을 널리 알리는 데 앞장서온 김혜순 원광디지털대학 교수가 펴낸 이 책은 수많은 복식 관련 자료와 사료가 담겨 있어 한국 복식사에 큰 획을 그은 것으로 평가되고 있다.

책에 따르면 한자어 ‘적고리(赤古里)’로 표기되는 저고리는 바지(袴·고)나 치마(裳·상)와 같이 하의에 해당하는 옷 위에 입는 포(袍)에 비해 길이가 짧은 상의를 뜻한다. 적고리는 조선 초 세종 때 처음 쓰였으며, 태종 비인 원경왕후의 ‘선전의(選奠儀)’에 치마를 가리키는 ‘쳐마’라는 말과 함께 등장한다.

김 교수는 한복에도 엄연히 유행이 존재했으며 패션리더가 조선전기 양반 부녀자에서 후기에는 천민계급인 기녀로 바뀐 사실을 지적한다.

조선 전기 패션리더들은 왕실을 비롯한 양반의 부녀자들로, 이들의 패션 경향은 자연스레 하류층으로 전파돼 갔다. 하지만 후기에 들어오면서는 양반 부녀자에게서 기녀로 패션 리더가 바뀌게 된다. 짧은 저고리에 가슴을 가리기 위해 긴 허리띠를 댄 조선 후기 기녀들의 복식은 양반가 여인들의 저고리에서도 발견된다. 신분 사회인 조선시대에서 천민 계급에 속하는 기녀의 패션을 상류층이 모방하는 유형의 상향 전파는 당시 사회적으로도 큰 논란거리였다. 이런 유행에 대해 정조 때 실학자인 이덕무는 ‘청장관전서(靑莊館全書)’에서 기녀의 아양 떠는 자태를 세속의 남자들이 자신의 처첩에게 본받게 함으로써 생겨난 것이라고 풀이했다.

저고리는 계급을 확실하게 드러내는 옷이기도 했다. 깃, 고름, 섶, 곁마기, 끝동에 다른 색의 천을 달아 멋을 낸 삼회장저고리는 신분이 높은 사람만 입을 수 있었다. 또 나이가 들면 입지 않는 옷의 형태로 신분 높은 젊은 사람들이 입었다. 김 교수는 “저고리는 시대상과 생활상을 각양각색으로 반영하며 변화해왔다”며 “저고리의 길이에 따라 그 시대의 모습과 사람들의 생활습관과 문화를 엿볼 수 있다”고 말했다.

저고리는 고대에는 기마 활동에 편리하도록 긴 저고리를 입었지만 조선 시대로 접어들면서 여자 저고리의 길이가 짧아진다. 특히 임진왜란과 병자호란 양란을 겪은 뒤로는 현저하게 단소화(短小化)되는 경향을 보인다. 심지어 19세기에 이르면 최고 14.5㎝로 짧아져, 가슴조차 가리기 어려운 형태가 된다.

저고리의 길이 변화는 깃이나 소매, 섶을 비롯한 저고리의 다른 구성 요소들이 변화를 야기했고, 속옷으로 입는 저고리의 변화, 짧고 밀착된 저고리에 어울리는 작은 가슴을 만들기 위한 가슴 졸잇말이나 노출된 가슴을 가려주는 가리개용 허리띠를 등장시켰다.

김 교수는 “저고리의 이같은 단소화 경향은 철저히 남존여비를 강조했던 조선조의 시대 상황을 반영한 것”이라고 밝혔다. 남녀가 유별한 조선 사회는 여자 저고리가 남자 저고리와 비슷한 것을 용인하지 못했다는 설명이다.

세조 원년 여성들의 긴 저고리 착용을 금하고 남자 저고리는 길고 여자 저고리는 짧게 하도록 하는 법령이 공표됐다. 김 교수는 “양란을 거치면서 나타난 사회 신분 체계의 붕괴와 가치관의 변화, 후기로 접어들면서 대두된 실학의 실용정신도 복식에 반영돼 저고리의 단소화가 이뤄졌다”고 분석했다.